Ultima Actualizacion 01/03/2009    |   La Caja de Arranque, El Chispo y El Biberón...........

La Caja Arrancadora: Como su propio nombre indica se trata de una caja normalmente de material metálico ligero cuya finalidad es permitirnos una fácil puesta en marcha de nuestro motor. Para ello tanto es su exterior como en su interior cuenta con una serie de elementos destinados a facilitarnos la operación de puesta en marcha.

En su exterior por la parte superior presenta una serie de pivotes generalmente de plástico o fibra que admiten distintas posiciones de colocación, y cuya finalidad es permitir que el chasis de nuestro modelo quede perfectamente situado sobre la caja arrancadora, sin tener en cada ocasión, que buscar la forma de colocar el chasis en la posición adecuada. También presenta en su parte exterior superior una acanaladura por donde sale la pieza que hace contacto con el volante de inercia del embrague de nuestro motor para su puesta en marcha por fricción. Esta pieza generalmente de goma o fibra recibe el nombre de “goma del arrancador” o “volante de fricción” .

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..................................................................... Caja arrancadora para 1:8 TT

En su interior la caja contiene al menos un motor denominado “motor de arranque” (algunas cajas modernas cuenta con dos motores mas pequeños para la misma función) al que va acoplado en su parte delantera (o mediante ejes y poleas en el caso de tener mas de un motor) el volante de fricción o goma del arrancador que es el elemento que debe sobresalir de la caja arrancadora por su parte superior justo en el punto adecuado para que contacte con el volante del embrague de nuetro automodelo. El motor (o motores) de arranque de la caja debe contar con suficiente fuerza como para ser capaz de mover el cigüeñal y el pistón de nuestro motor con suficiente facilidad como para que este sea capaz de ponerse en marcha. No obstante tened en cuenta que la fuerza de arranque de nuestra caja no solo dependerá del motor de arranque, si no de las batería utilizadas para alimentarlo que deben contar con la suficiente corriente (amperaje) y tensión (voltaje) para que el motor de arranque de la máxima potencia sin sufrir sobrecargas y durante al menos el tiempo necesario para una sesión de entrenamientos o carrera completa.

En este punto es importante recordar que no debéis hacer girar el motor vacío de combustible cuando intentéis arrancar, ya que aparte de que estaréis exigiendo un sobre esfuerzo a vuestra caja arrancadora tampoco beneficia en nada al motor el girar sin combustible en su interior ya que carecerá de toda lubricación. Por tanto antres de arrancar acordaros siempre de "cebar" el motor, bien soplando por el macarrón de la toma de presión o en su defecto tapando el orifico del escape mientras intentamos hacer girar el motor simulando un intento de arranque pero sin tener el chispo puesto. Tampoco os paséis con este "cebado", ya que si os excediés lo que haréis es "emborrachar" el motor dificultando posteriormente su arranque. Se trata solamente de que observéis el macarrón que va del deposito al carburador y comprobéis que ha entreado en el motor un poco de combustible, momento en el que además notaréis que el motor cambia de sonido cuando lo estamos haciendo girar, insito que sin el chispo puesto.

Para accionar la puesta en marcha del motor de arranque las cajas antiguas contaban con un interruptor exterior de puesta en marcha independiente. En la actualidad todas las cajas vienen equipadas con un interruptor interior integrado en alguno de los soportes de la caja, de forma que el contacto entre batería y motor de arranque se establece cuando presionamos nuestro modelo hacia abajo una vez colocado en la caja arrancadora, de forma que con un solo movimiento de presión efectuamos las operaciones de puesta en marcha del motor de arranque y de acercamiento del volante de inercia del embrague al volante de fricción que tiene el motor de arranque de la caja. Con esto tendremos una mano libre para poder actuar sobre la radio durante la fase de arranque.

Adicionalmente al motor, el volante de fricción y el interruptor integrado, las cajas arrancadoras admiten en su interior (aunque hay que adquirilas separadamente) el alojamiento de al menos una batería para no tener que acarrear con elementos adicionales a la hora de arrancar nuestro motor. Esta batería que si bien para alimentar el motor tiene que ser de un voltaje determinado según las características del motor de arranque(normalmente 12 voltios), debe ser también del mayor amperaje posible (tened en cuenta que a mayor amperaje mayor tamaño) para conseguir el maximo tiempo de autonomia posible.

Por último en cuanto a los componentes de nuestra caja de arranque comntaremos que algunas están dotadas de un pequeño panel que no solo permite la desconexión total de la corriente mediante un interruptor general, si no que implementan tomas para la carga de la batería, para proporcionar corriente de 12 volts. a otrosm elementos externos, e incluso con un pequeño circuito electrónico pueden alimentar la bujía con una tensión de 1,2 voltios. Todos estos conectores, interruptores y circuitos adicionales suelen agruparse en un panel denominado “glow panel”.

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.......................................................................................Glow Panel

Al adquirir una caja de arranque sobre todo buscaremos su funcionalidad y capacidad de adaptación a nuestro modelo y luego en un segundo lugar deberemos tener en cuenta características adicionales como su peso y tamaño, su capacidad de integrar todos los elementos en un único conjunto y sus accesorios extras como el "glow panel".

En principio, el funcionamiento de la caja arrancadora parece sencillo, pero como todo necesita de un ajuste perfecto en casa para que la operación de puesta en marcha en el circuito sea fácil de realizar, ya que no hay nada que ponga mas nervioso a un piloto que un motor que no se pone correctamente en marcha momentos antes de la salida de una manga, y aparte de otras consideraciones propias del motor, el que la operación de puesta en marcha sea fácil, o por el contrario sea un calvario, empieza por tener una caja arrancadora ajustada de la forma adecuada.

Por último y no por ello menos importante, debéis tener en cuenta que no todas las cajas de arranque que se comercializan valen para todos los coches de TT, fundamentalmente por dos motivos. El primero es la posición del volante de fricción, que en los coches de TT debe ser perpendicular al eje mayor de la caja por la disposición el línea de los motores de TT en el coche, mientras que en los coches de pista la disposición es la contraría, es decir, el volante de fricción debe quedar paralelo al eje mayor de la caja, ya que los motores en los coches de pista suelen ir situados en el coche en posición perpendicular al eje del coche. Algunas cajas admiten varias posiciones de colocación del motor de arranque de forma que podamos adaptarla tanto para un coche de pista como de TT.
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..................................Caja polivalente para pista y TT según ranura superior utilizada.

El segundo motivo por el que no todas las cajas valen para todos los coches es debido a que el diámetro del volante de fricción o goma del arrancador no es estándar, de forma que cada caja lleva el suyo y si este es de un diámetro muy grande puede ser que roce con la ventana del chasis de nuestro coche y no llegue a tocar con el volante de inercia del embrague. Esto por ejemplo pasa con los Mugen RR y XR, ya que al llevar en el chasis una ventana de acceso al embregue pequeña, necesitan de una caja arrancadora de las de diámetro de goma pequeño tipo Serpent o lógicamente el de la propia de Mugen, que dicho sea de paso considero que es una de las mejores cajas para cualquier modelo de 1:8 TT de las que existen actualmente en el mercado.


El Chispometro: Este elemento de nombre tan rimbombante es el encargado de suministrar la corriente que la bujía de nuestro motor necesita durante el arranque. Aunque para alimentar la bujía pueden servir unos cables con una pinza que suministren 1,2 voltios desde el glow panel de nuestra caja arrancadora, normalmente para este menester se utiliza un elemento independiente denominado "chispometro" y que está compuesto por una caja cilíndrica que alojará en su interior una batería generalmente de tamaño SC que suministrará la tensión de 1,2 v. a la bujía. Esta caja cilíndrica termina en un vástago que en la punta tiene una forma apropiada para que encaje en la bujía.

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................................................................................. Chispometro

El vástago debe tener la longitud suficiente como para que pueda llegar a la bujía holgadamente a pesar de que esta se encuentra en la parte baja de la culata de nuestro motor. La caja cilíndrica puede tener o no un visor que indica el estado de carga de la batería de su interior cuando conectamos el chispometro a la bujía. Este modelo con visor es el mas recomendado ya que no solo sirve para ver el estado de carga, si no que también nos permite saber si nuestra bujía está fundida sin necesidad de desmontarla de la culata, ya que si aplicamos el chsipometro a la bujía y el medidor no marca es porque o bien el chispometro no tiene batería o porque no pasa corriente por el filamento de la bujía lo cual es síntoma inequívoco de que está fundido.

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...................................................................... Chispometro con Indicador

En el interior del cuerpo de nuestro "chipo", colocaremos una batería de tamaño SC de NI/Cd o NI/MH que de una tensión de 1,2 voltios y con un amperaje según la duración que estimemos necesarias para aguantar al menos un día completo de carreras. Salvo que nuestro motor sea de arranque rebelde con un solo elemento de 1,3 amperios será mas que suficiente. Aunque hay gente que usa elementos de hasta 3 amperios. No importa, mientras la tensión suministrada sea de 1,2 v (si es mayor podríamos fundir la bujía), cuanto mas amperaje mas duración, eso si tendremos que tener un cargador para el chispo que pueda cargarlo adecuadamente ya que muchos pilotos buscan baterías de chispo den mucho amperaje para asegurarse el no quedarse sin carga, y luego son a los que primero se les agota el chispo ya que no tienen un cargador que realmente cargue en la batería al amperaje necesario. Mejor un chispo con batería de 1,3 mah bien cargado que uno con batería de 3000 mah mal cargado.


El Biberón y La pistola de repostaje rápido: El biberón es un elemento realmente simple y no por ello menos importante. Se trata de la típica botellita de plástico que tiene un tapón provisto de un tubo para recargar el deposito de combustible, ya que hacerlo directamente desde la garrafa donde almacenamos el combustible es imposible. Es recomendable que esté graduado para saber que capacidad de combustible queda en su interior. Debe poder contener al menos 750 cc de combustible ya que para una final de 45 minutos realizaremos varios reportajes de 125 cc (la capacidad máxima del deposito) cada uno de ello.

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...............................................................................Biberón tradicional

El plástico del que están construidos no debe ser atacado por el combustible y dentro de que sea flexible (para poder apretarlo y así facilitar la salida de combustible) , debe ser los suficientemente rígido como para aguantar el duro trabajo que le espera en boxes. La tubería puede ser de material plástico o metálico, recomendando estas últimas por su mayor duración sobre todo si son de aluminio, lo que además nos permite ahorrar peso.

El problema de los biberones es que suelen perder combustible por el tapón, lo cual es un engorro ya que mancharemos innecesariamente nuestro modelo y desperdiciaremos el preciado liquido elemento. Para evitarlo tan solo conozco dos recomendaciones. Una es comprar un biberón de calidad, aunque no sea barato pensar que es un elemento que nos acompañará durante mucho tiempo a poco que lo cuidemos y tampoco es una cosa tan cara. La otra recomendación es no desmontar el tapón tras cada uso. Lo ideal sería no desmontarlo nunca, ya que el biberón puede ser rellenado por depresión “chupando” el combustible desde la garrafa principal a través del tubo del tapón como cuando los niños llenan en la piscina los juegos de agua. Si por cuestión de espacio podemos almacenarlo montado evitaréis problemas de perdidas por la holgura que se produce entre tapón y botella cada vez que lo montamos y desmontamos.

La Pistola de carga rápida : Dentro de la familia de los biberones existen dos accesorios especiales destinados a la carga rápida de nuestro deposito y que solo son utilizados en competición para ahorrar algunos segundos en cada repostaje. Estos accesorios son el biberón de carga rápida y la pistola de carga rápida. El funcionamiento de ambos elementos es el mismo y consiste en un deposito donde desde el biberón cargamos la cantidad exacta que queremos repostar. Este deposito está provisto de un gatillo que cuando es oprimido descarga por gravedad el combustible almacenado en el deposito a mayor velocidad que cuando apretamos el biberón normal para recargar de combustible nuestro modelo, y sobre todo con una gran ventaja sobre el biberón tradicional, y es ni mas ni menos que el combustible es transferido al deposito sin generar ningún tipo de burbujas de aire lo que acelera el llenado y evita que el aire introducido pueda gastarnos una mala pasada con la consiguiente parada del motor si alguna burbuja llega hasta nuestro carburador.

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.......................................................................Pistola de repostaje rápido.

No obstante, considero que su utilización solo está justificada en competición, y dentro de estas solo para aquellos que habitualmente disputen finales, que es donde se tiene ya un nivel donde pocos segundos de diferencia empiezan a ser realmete importantes.